Istanbul Break - 29 marzo

Quartieri di Fener e Balat

Collegio Greco ortodosso del Fanar (da fuori)

Chiesa ortodossa di San Giacomo - Yag Camii Chiesa Bulgara di Santo Stefano Moschea di Eyup

Gran Bazar

Torre Galata

Istiklal caddesi - Cicek Pasaji piazza taksim

Grande Bazar (Kapalıçarşı)

Sopra:  Porta Kapali Karisi

Il Grande Bazar (in turco: Kapalıçarşı, che significa "mercato coperto"; anche Büyük Çarşı, che significa "mercato grande") è uno dei mercati coperti più grandi e antichi del mondo, con 61 strade coperte e oltre 4.000 negozi che attirano ogni giorno tra 250.000 e 400.000 visitatori. Nel 2014 è stato classificato al numero uno tra le attrazioni turistiche più visitate al mondo con 91.250.000 visitatori annuali.

Architettura

L'Iç Bedesten ha una pianta rettangolare (43,30 m x 29,50 m). Due file di pilastri di pietra, quattro in ogni fila, sostengono tre file di campate, cinque per fila. Ogni campata è sormontata da una cupola in mattoni con tamburo cieco. Nell'interno e nelle pareti esterne sono state costruite 44 depositi (in turco: mahzen), stanze a volta senza aperture esterne. La luce solare entra nel bedesten da finestre rettangolari poste proprio sotto il tetto: esse sono accessibili attraverso un deambulatorio in legno. A causa della scarsa illuminazione, l'edificio era tenuto aperto solo alcune ore ogni giorno ed era dedicato al commercio di beni di lusso, soprattutto tessili. Inoltre, i Mahzen del Bedesten erano usati anche come casseforti.

"Porta dei venditori di libri usati" (Sahaflar Kapısı) a nord; Porta dei venditori di berretti" (Takkeciler Kapısı) a sud; "Porta dei gioiellieri" (Kuyumcular Kapısı) a est; "Porta dei commercianti di tessuti per donne" (Zenneciler Kapısı) a ovest.

Il Sandal Bedesten ha anche una pianta rettangolare (40,20 m × 42,20 m), con 12 pilastri di pietra recanti 20 campate sormontate da cupole di mattoni con tamburo cieco. In questo caso i negozi sono ricavati solo nelle pareti esterne.

In entrambi gli edifici, ogni campata è collegata alle altre attraverso archi in mattoni legati da travi in legno di ginepro, mentre la muratura è fatta di pietrisco. Entrambi gli edifici erano chiusi da porte di ferro. A parte i Bedesten, in origine le strutture del Grande Bazar erano costruite in legno e solo dopo l'incendio del 1700 furono ricostruite in pietra e mattoni e coperte. Tutti gli edifici del bazar, ad eccezione del mercato dei mercanti di pellicce (turco: Kürkçüler Çarsısı), un'aggiunta successiva a due piani, sono a un piano. I tetti hanno prevalentemente una copertura a tegole, mentre la parte bruciata nel 1954 utilizza ora bitume. Nel bazar non era prevista alcuna luce artificiale, anche per prevenire gli incendi, e il fumo era severamente vietato. Le strade al di fuori del Bedesten interno sono approssimativamente parallele ad esso. In ogni caso, i danni causati dai numerosi incendi e terremoti accaduti lungo i secoli, insieme alle riparazioni fatte senza un piano generale, hanno dato al mercato - soprattutto nella sua parte occidentale - un aspetto pittoresco, con il suo labirinto di strade e vicoli che si intersecano a vari angoli.

Storia sociale del Grande Bazar

Lo Zincirli Hanı, un caravanserraglio dismesso, dove oggi si producono gioielli. Fino al restauro successivo al sisma del 1894, il Grande Bazar non aveva negozi come quelli che esistevano in occidente: lungo entrambi i lati delle strade i mercanti sedevano su divani di legno davanti ai loro scaffali. Ognuno di essi occupava uno spazio da 1,8 a 2,4 m di larghezza e da 3 a 4 piedi (da 0,91 a 1,22 m) di profondità. Questo spazio si chiamava in turco dolap, che significa "stallo". La merce più preziosa non era esposta, ma custodita in armadietti. Solo i vestiti erano appesi in lunghe file, con un effetto pittoresco. Un potenziale cliente poteva sedersi di fronte al rivenditore, parlare con lui e bere un tè o un caffè turco, in modo rilassato. Alla fine della giornata, ogni stallo veniva chiuso da tende. Un'altra peculiarità era la completa mancanza di pubblicità. Inoltre, come ovunque in Oriente, i commercianti dello stesso tipo di merci venivano concentrati per legge lungo una strada, che prendeva il nome dalla loro professione. Il Bedesten interno ospitava i beni più preziosi: gioiellieri, armaioli, commercianti di cristallo avevano lì i loro negozi.[26] Il Bedesten del Sandalo era principalmente il centro del commercio della seta, ma anche lì erano in vendita altri beni.[14] Le parti più pittoresche del mercato erano - a parte i due Bedesten - il mercato delle scarpe (turco: Pabuççular Pazarı), dove migliaia di scarpe di diversi colori (le leggi suntuarie ottomane prescrivevano scarpe gialle per i musulmani, blu per i greco ortodossi, nere per gli ebrei e rosse per gli armeni) erano esposte sugli scaffali più alti; il mercato delle spezie e delle erbe (successivamente concentrato nel bazar egiziano; in turco Mısır Çarşısı), che si trovava vicino ai gioiellieri; il mercato delle armature e delle armi; il vecchio mercato dei libri; e il mercato delle pulci. Questo tipo di organizzazione scomparve gradualmente, sebbene oggigiorno si possa osservare di nuovo una concentrazione della stessa attività lungo determinate strade:

Gioiellieri e braccialetti d'oro lungo Kalpakcılar Caddesi;

Braccialetti d'oro lungo Kuyumcular Carsısı;

Mobili lungo Divrikli Caddesi;

Tappeti lungo Sahaflar Caddesi;

Pelletteria lungo Perdahçılar Caddesi;

Vestiti in pelle e casual al Bit Pazarı.

In realtà, la ragione principale per concentrare gli scambi in un solo posto era fornire la massima sicurezza contro il furto, l'incendio e le rivolte. I beni nel Bedesten erano garantiti contro tutto tranne le sommosse. Le porte erano sempre chiuse di notte, e il bazar era sorvegliato da guardie pagate dalle corporazioni dei mercanti.[31] Per accedere al complesso durante le ore notturne, era necessario un editto imperiale. L'unica apertura ufficiale della notte nella storia del Bazar avvenne nel 1867 durante la festa organizzata per il ritorno del Sultano Abdülaziz dall'Egitto, quando il sovrano attraversò il mercato illuminato a cavallo tra la popolazione festante. Nonostante l'immensa ricchezza presente nel Bazar nel corso dei secoli - come scrive un viaggiatore inglese circa nel 1870, un giro dei Bedesten interni poteva facilmente rovinare diverse famiglie della dinastia dei Rothschild[ - furti avvenivano molto raramente. L'incidente più importante si verificò nel 1591, quando 30.000 monete d'oro (turco: Altın) furono rubate nel vecchio Bedesten. Il furto scioccò l'intera Istanbul, il Bazar rimase chiuso per due settimane e molti furono torturati, fino a quando il denaro venne trovato nascosto sotto una stuoia del pavimento. Il colpevole era un giovane venditore persiano di muschio. Per intercessione del sultano Murad III esso fu giustiziato tramite impiccagione e non con la tortura.

L'etica del commercio nel mercato fino all'era del Tanzimat (cioè fino alla metà del XIX secolo) era molto diversa da quella moderna: l'indifferenza al profitto, l'assenza di invidia per il successo degli altri commercianti e un prezzo unico e corretto erano tratti peculiari del bazar ottomano durante la sua età d'oro.[36] La ragione di questo comportamento risiede in parte nell'etica dell'Islam, e in parte nel sistema delle corporazioni che forniva una solida rete di sicurezza sociale ai mercanti.

In seguito, l'occidentalizzazione della società ottomana e l'influenza delle minoranze nazionali causarono l'introduzione dell'etica mercantile nella società ottomana. Lo Zincirli Hanı, un ex caravanserraglio dove ora vengono prodotti gioielli. Proprio durante l'occidentalizzazione della società ottomana, il Gran Bazar divenne un topos obbligatorio della letteratura romantica. A scrittori come Edmondo De Amicis e Théophile Gautier dobbiamo le descrizioni del Bazar a metà del XIX secolo.

Un'altra particolarità del mercato durante l'era ottomana era la totale mancanza di ristoranti. L'assenza di donne nella vita sociale e le convenzioni nomadi nella società turca hanno resero alieno il concetto di ristorante. I mercanti si portavano il pranzo in una scatola di cibo chiamata sefertas, e l'unico cibo in vendita era costituito da piatti semplici come il döner kebab, il tavuk göğsü (un dolce preparato con petto di pollo, zucchero di latte e acqua di rose cosparsa su di esso) e caffè turco. Questi semplici piatti venivano preparati e serviti in piccoli chioschi a due piani collocati in mezzo a una strada. Il più famoso tra questi chioschi è quello ancora esistente, ma non più funzionante, posto all'incrocio tra Halıcılar Caddesi e Acı Çesme Caddesi. Si dice che il Sultano Mahmud II sia venuto lì spesso sotto mentite spoglie per mangiare il suo budino. Il Bazar era nell'età ottomana il luogo per eccellenza in cui gli Istanbullu (gli abitanti della città) potevano vedersi. Non solo il mercato era l'unico posto in città dove le signore potevano andare relativamente facilmente (e questa circostanza rendeva il posto particolarmente interessante per gli europei che visitavano la città), ma - specialmente dall'era del Tanzimat - era anche l'unico luogo pubblico in cui il cittadino medio aveva la possibilità di incontrare casualmente i membri dell'Harem Imperiale e della Corte.

I mercanti del Bazar erano organizzati in corporazioni. Per stabilirne una nuova, era necessario avere abbastanza commercianti dello stesso bene. In seguito, si formava un monopolio e il numero di commercianti e negozi veniva congelato.

Si poteva essere accettati nella corporazione solo tramite cooptazione, sia come figlio di un membro deceduto, sia dopo aver pagato una somma adeguata a un membro che voleva andare in pensione.[43] Il capo della gilda era un funzionario pubblico chiamato Kethüda: esso veniva pagato dalla gilda ma era nominato dal Kadı di Istanbul. La fissazione dei prezzi e delle tasse era responsabilità del Kethüda. Egli era coadiuvato da un rappresentante del membro della gilda, chiamato Yiğitbaşı ("il capo dei giovani coraggiosi"). Questi due ufficiali erano affiancati dall'assemblea degli anziani, non necessariamente di età, ma comprendenti i commercianti più esperti. Parallelamente alle corporazioni, c'erano organizzazioni puramente religiose, chiamate tariks fütüvvet: i loro membri si incontravano nei santuari dei dervisci e svolgevano funzioni religiose. Queste organizzazioni divennero sempre meno importanti col tempo a causa del peso crescente dei mercanti greci, armeni ed ebrei nel commercio del bazar. Ogni gilda aveva un dipartimento finanziario che raccoglieva una moderata quota mensile (alcune monete d'argento, in turco: Kuruş) dai propri membri e la amministrava prendendosi cura dei bisogni di ogni persona associata.] Le corporazioni persero sempre più la loro importanza durante il periodo del Tanzimat e furono abolite nel 1913,[44] sostituite da un'associazione di mercanti di Bazar. Al giorno d'oggi, ci sono diverse associazioni mercantili nel Bazar, ma nessuna è rappresentativa dell'intera comunità dei venditori.

Il Gran Bazar oggi

Oggi il Grande Bazar è un complesso fiorente che impiega 26.000 persone[45] visitate ogni giorno da un numero di visitatori che oscilla fra 250.000 e 400.000, e uno dei principali punti di riferimento di Istanbul.[4] Esso deve competere con i moderni centri commerciali comuni a Istanbul, ma la sua bellezza e il suo fascino rappresentano un vantaggio formidabile. Il capo della Associazione degli artigiani del gran bazar ha affermato che il complesso era nel 2011 - l'anno del suo 550° compleanno - il monumento più visitato al mondo. Un progetto di restauro a partire dal 2012 ha rinnovato i suoi sistemi di infrastruttura, riscaldamento e illuminazione. Inoltre, gli han all'interno del mercato saranno rinnovati e le aggiunte successive saranno demolite. Questo progetto dovrebbe aver finalmente risolto i grandi problemi del mercato: ad esempio, in tutto il Bazar non esiste un vero e proprio servizio igienico. Inoltre, la mancanza di controlli negli anni passati ha permesso a molti concessionari di rimuovere colonne e pareti di sfogo nei loro negozi per guadagnare spazio; questo, insieme alla sostituzione del piombo (rubato negli ultimi anni) con il cemento sul tetto del mercato, ha creato un grande rischio quando si verificherà il terremoto previsto a Istanbul nei prossimi anni. Il Grande Bazar è aperto tutti i giorni tranne la domenica e i giorni festivi dalle 9:00 alle 19:00.

Bazar delle Spezie
(Mısır Çarşısı mercato egiziano)

Beta Yeni Han (Nuova locanda Beta)

La locanda è menzionata con nomi diversi in molti documenti storici giunti fino a noi; sebbene sulla mappa Goad venga menzionata come la locanda Hasırcılar; è conosciuto anche come Tahmis Khan.

La locanda, che ha una storia speciale tra le locande che hanno avuto un posto importante nella storia turca, si chiamava rispettivamente nel tempo  Emin Han, Tahmis Han, Hasırcılar Han e Yeni Han. L'edificio, che portava le tracce dei danni subiti per molti anni, ha riaperto i battenti con il nome di "Nuova Locanda Beta" grazie ai lavori di ristrutturazione eseguiti da Beta Gıda, rimanendo fedele alla sua essenza e al suo spirito.

La continuità di un importante patrimonio storico è oggi garantita dall'impeccabile ristrutturazione della magnifica struttura del periodo ottomano, che esalta l'eleganza architettonica e visiva del quartiere di Eminönü coniugandola al dinamismo contemporaneo.

Uscendo dalla porta nord del bazar egiziano (verso il ponte di Galata) ci si affaccia su una piazza (Eminönü Maidan, talvolta Yeni Cami Maidan) che alla nostra destra offre la scalinata ovest della Yeni Cami (Moschea nuova, pr. "Yeni Giamì") o Moschea della Valide Sultan è una moschea imperiale ottomana. L'edificio si trova nel distretto di Fatih e nel quartiere di Eminönü, quasi sulla sponda settentrionale del Corno d'oro e di fronte al Ponte di Galata. È uno degli edifici più visitati di Istanbul.

La moschea ha tre scalinate di ingresso. davanti alla scalinata meridionale si apre un'altra piazza con attualmente un mercato di fiori e si trovano le tombe delle valid (Haice Turan Valide Sultan Türbesi).

A causa delle due committenti dell'opera, entrambe Valide Sultan, e della lunga interruzione dei lavori, al termine la moschea venne chiamata Yeni Valide Sultan Camii, cioè "Moschea della nuova Valide". Col tempo il popolo passò a chiamarla per semplicità Yeni Cami, cioè "Moschea Nuova".

Storia

La costruzione della moschea iniziò nel 1597. Fu commissionata da Safiye Sultan, moglie del sultano Murad III. Il primo architetto fu Davut Ağa, allievo di Sinan. Alla sua morte nel 1599, Davut Aga fu sostituito da Dalgic Ahmed Cavus.Il progetto fu ostacolato da difficoltà politiche: problemi finanziari e legati alla sua collocazione crearono dissensi a corte. Il quartiere di Eminönü era il centro commerciale della città e ospitava una consistente comunità ebraica. Collocando in questo luogo la moschea, Safiye Sultan sperava di rafforzare la sfera d'influenza islamica in città, sfruttando il crescente malcontento dei commercianti nei confronti della propria controparte ebraica; questo fatto diede al sultano una giustificazione per la confisca dei terreni su cui poi fu costruito l'edificio sacro. In ogni caso, l'enorme ammontare della spesa sollevò aspre critiche, in particolare da parte dei giannizzeri che da un lato osteggiavano il potere sempre più forte della Valide Sultan, dall'altro ritenevano che la spesa per la moschea fosse eccessiva e superflua. Safiye Sultan fu costretta ad abbandonare il progetto a causa della morte di Mehmed III. Il nuovo sultano Ahmed I non aveva interesse a proseguire il progetto; Safiye Sultan fu rinchiusa nell'harem e la prima fondazione venne abbandonata e cadde in rovina, ciò che ne rimaneva fu distrutto da un incendio nel 1660. In seguito, l'architetto imperiale Mustafa Ağa suggerì che la Valide Sultan Turhan Hadice, madre del sultano Mehmed IV, completasse l'opera per devozione. L'edificazione fu conclusa nel 1663 ed inaugurata nel 1665.

Architettura

Esterno

L'esterno della moschea presenta sedici cupole e semicupole disposte in forma piramidale e due minareti. La cupola principale misura 36 metri in altezza ed è circondata da quattro semicupole, come nelle Moschea Şehzade, una delle prime opere di Sinan e nella Moschea Blu progettata da Sedefhar Mehmet Ağa.Come nelle altre moschee imperiali di Istanbul, il corpo dell'edificio è preceduto da un cortile porticato (avlu) sul lato occidentale. Il cortile della Moschea Nuova misura 39 metri di lato, al suo interno corre un colonnato coperto da 24 piccole cupole. Un elegante şadirvan (fontana per abluzioni) si trova al centro, prevalentemente con funzioni ornamentali, dato che le purificazioni rituali avvengono presso i rubinetti collocati nel lato meridionale della moschea. La facciata dell'edificio è decorata con piastrelle di İznik. Per la costruzione dell'edificio vennero usati blocchi di pietra provenienti da Rodi.

Interno

L'interno della moschea è un quadrato di 41 metri di lato. L'area centrale è definita da quattro grandi pilastri che rappresentano il principale supporto per la cupola, il cui diametro interno è di 17,5 metri e si innalza dal suolo 36 metri. Lo spazio interno è esteso da semicupole lungo l'asse est-ovest, con piccole cupole di sopra di ogni angolo della navata e anche piccole cupole sopra gli angoli delle gallerie.L'angolo nord-est della galleria ha una schermo dorato, dietro il quale i membri della corte imperiale partecipavano al culto. Questa galleria è collegata da un lungo passaggio a un elevato padiglione reale, nell'angolo nord-est del complesso.L'interno della moschea è decorato con piastrelle di Iznik di colore blu, verde e bianco, considerate di qualità un po' inferiore agli esemplari che decorano le altre moschee imperiali. Il miḥrāb è decorato con stalattiti dorate, il minbar ha un baldacchino conico con sottili colonne di marmo.

Come altre moschee imperiali cittadine, questa fu creata come külliye, ossia un complesso pensato per soddisfare bisogni religiosi e al tempo stesso culturali. Il complesso originario era composto dalla moschea, un ospedale (darüşşifa), una medresa, due sadirvan, un bazar, i bagni pubblici e un mausoleo (Türbe). Una biblioteca venne aggiunta sotto il regno del sultano Ahmed III.

Proprio al centro dell’animata area commerciale di Tahtakale, questa piccola moschea è un vero gioiello. Costruita nel 1560 da Sinan per Rüstem Paşa, genero e gran visir di Solimano il Magnifico, è un eccellente esempio della perfezione raggiunta in epoca ottomana nell’architettura e nella produzione di maioliche.

Si ritiene che l’edificio sia stato realizzato come prototipo della Selimiye Camii a Edirne, considerata il capolavoro di Sinan.

Si accede alla moschea tramite scale da entrambi i lati. La sua pianta è rettangolare, la cupola centrale poggia su quattro piedi di elefante e su colonne con archi. Il nartece ha sei colonne e cinque cupole. Successivamente vennero aggiunti alla facciata archi, colonne e una sezione con tetto in legno e grondaie. L'intera superficie della moschea di Rüstem Pasha, fino alle falde della cupola, è ricoperta di piastrelle . In particolare, le piastrelle con motivi a tulipano sono considerate gli esempi più riusciti dell'arte piastrellata ottomana . La fontana della moschea si trova sulla sinistra.

La moschea ha meravigliosi pannelli in maioliche di İznik inseriti nella facciata, altre maioliche all’interno e un’incantevole cupola sostenuta da quattro colonne.

Tutte le fonti sono concordi nell’affermare che Rüstem Paşa era un individuo spregevole. I contemporanei lo soprannominarono Kehle-i-Ikbal (‘pidocchio della fortuna’) perché alla vigilia del suo matrimonio con Mihrimah, la figlia prediletta di Solimano, si scoprì che era infestato di parassiti. Viene ricordato soprattutto per aver complottato con Rosselana affinché Solimano iniziasse a diffidare del figlio prediletto, Mustafa. La congiura ebbe successo, visto che nel 1553 Mustafa fu strangolato per ordine del padre.

Passeggiando nei quartieri: Fatih, Fener e Balat

Chiesa Ortodossa di San Giorgio

Sopra: residenza del Patriarca di Costantinopoli

Sopra: Rum lisesi, liceo greco

Le zone di Fatih, Fener e Balat sono sicuramente le più ricche di storia, le più affascinanti e caratteristiche di tutta Istanbul. Proprio per questi motivi rientrano nella lista dei patrimoni dell’Unesco. Ma nonostante ciò sono visitate da meno dell’1% dei turisti che visitano Istanbul. Com’è possibile una cosa del genere?

I motivi sono molti, ma la colpa principale è sicuramente da attribuire alla cosiddetta “industria del turismo”, che semplifica tutto e attua una riduzione stereotipata della città, per massimizzare i suoi profitti. La città viene quindi sostituita e rimpiazzata da una sua immagine artefatta, ed è quest’ultima purtroppo che viene visitata dalla quasi totalità dei turisti.

Parliamo di 3 quartieri davvero centrali per comprendere appieno la storia e la cultura di questa città, zone in cui i popoli e le religioni si sono nel tempo mescolati e sovrapposti, evidenziando e portando fino ai giorni nostri una straordinaria ricchezza di architetture, di monumenti religiosi, di colori e di prelibatezze gastronomiche. I 3 quartieri si trovano all’interno delle mura della città vecchia, ad ovest di Eminönü e si affacciano sul Corno d’Oro. Sono zone non propriamente agevoli da visitare se non accompagnati da gente che le conosce, non perché siano pericolose, ma perché non sono assolutamente battute dai turisti e non è affatto facile trovare i monumenti ed orientarsi fra il dedalo di case.

La visita di Fatih, Fener e Balat, è una visita impegnativa, ma regala delle emozioni uniche, anche a chi come noi è abituato ormai a frequentare questi luoghi. Visitare questi quartieri da soli non è facile, spesso i nomi delle vie sulle cartine sono errati o non vengono segnati, si rischia di girare invano e perdere un sacco di tempo, la percentuale di persone che conoscono l’inglese in queste zone è prossima allo zero e quindi risulta impossibile chiedere informazioni.

Fatih

Fatih è da considerarsi uno dei quartieri più “conservatori” di Istanbul, è la zona più osservante dal punta di vista religioso, con al centro il monumentale complesso della Moschea di Fatih. Passeggiare per le sue strade, nella zona di Malta Çarşı, la zona del mercato, è un’esperienza che non può lasciare indifferenti. A Fatih oggi vivono per lo più immigrati dalle zone dell’estremo est anatolico, quindi persone molto più attente ai dettami religiosi, ma anche cariche delle loro strepitose tradizioni culinarie regionali, ed è proprio per questo motivo che il quartiere viene ormai accettato come centro gastronomico della città. È qui che bisogna venire per provare i sapori più autentici della cucina turca. Ristoranti o piccoli chioschi specializzati in kebap, pide, sarma, köfte, tutto squisito ed a prezzo molto basso. Dopo un pranzo o uno spuntino, è possibile raggiungere, se si riesce a trovare, la bellissima moschea di Zeyrek, che in passato era il Monastero Bizantino di Cristo Pantocratore, il secondo più grande edificio del periodo Bizantino, dopo Aya Sofia, ancora esistente ad Istanbul. La zona di Zeyrek, con le sue case in legno di periodo ottomano antiche di 200 anni, è una delle più pittoresche di tutta Istanbul.

Lasciando alle spalle Fatih e dirigendosi verso Fener, incontriamo il quartiere di Çarşamba. Qui si trova una delle più famose Chiese Bizantine di Istanbul, la Chiesa di Theotokos Pammakaristos, conosciuta oggi come Fethiye Camii, dato che al giorno d’oggi è per metà moschea e per metà museo.

Fener (Phanar) il quartiere greco

Entrati finalmente nel quartiere di Fener, lo storico quartiere greco, le strade cominciano a farsi strette e labirintiche, le pendenze si fanno importanti, ed il rischio di perdersi sempre più elevato. È su questi sampietrini ultra centenari, fra case ottomane colorate, alcune superbamente restaurate, altre impietosamente diroccate, che si respira la storia di Istanbul. Devoti preti bizantini, rozzi crociati, fieri paşa ottomani col loro stuolo di servitori, commercianti armeni, negozianti ebrei, chiromanti zingari, nell’arco dei secoli hanno popolato, spesso contemporaneamente, queste zone della città, e hanno dato origine a quella ricchezza culturale che possiamo ammirare ancora oggi. Passeggiando fra case dai colori e dalle forme più bizzarre, fra bambini che giocano a pallone per le strade, si arriva davanti al Rum Lisesi, il Liceo Greco Ortodosso, magnifico e caratteristico edificio in mattoni rossi che sovrasta la collina di Fener. Inerpicandosi per una scalinata pittoresca si raggiunge la sommità della collina di Fener, dove un tempo passavano le mura dell’antica Costantinopoli, è proprio qui che sorge una Chiesa ai più sconosciuta ma di un’importanza fondamentale nella storia della città. Si tratta della splendida Chiesa di Santa Maria dei Mongoli, conosciuta anche come la Chiesa Rossa. La sua storia peraltro è talmente bella e affascinante che meriterebbe un libro, ma purtroppo non esiste nessuna pubblicazione in merito ed anzi la Chiesa pare dimenticata da tutti.

Sempre all’interno del quartiere di Fener troviamo uno dei luoghi più importanti in assoluto della religione Cristiana, il Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, l’equivalente di San Pietro a Roma per la religione Cristiana Ortodossa. L’importanza storica e simbolica di questo luogo è enorme. E’ una delle cinque sedi principali della chiesa cristiana, in ordine di gerarchia, il patriarcato di Costantinopoli è il secondo dopo Roma, e precede Alessandria, Antiochia e Gerusalemme. La visita della Cattedrale di San Giorgio dovrebbe perciò costituire un “must” per un turista in viaggio ad Istanbul, eppure credo che neanche l’1% dei turisti lo faccia, ignorandone probabilmente l’esistenza. In riva al Corno d’Oro, a fare da spartiacque fra Fener e Balat, incontriamo la Sveti Stefan Kilisesi (Chiesa Bulgara di Santo Stefano), famosa per essere costruita completamente in ferro e per i suoi ricchi ornamenti interni.

Balat in fermento

Il quartiere di Balat sul Corno d’Oro, con vicoli costeggiati da case appena tinteggiate in vivaci e allegri colori e bar, ristoranti e negozi indipendenti in stile boutique, è il nuovo epicentro della cultura del caffè di İstanbul. Balat è lo storico quartiere ebraico, lo è stato a lungo, sia durante il periodo bizantino sia durante il periodo ottomano, questo a dimostrare il clima di convivenza interreligiosa che ha sempre caratterizzato Istanbul. Gli ebrei hanno cominciato a lasciare il quartiere solo a seguito del forte terremoto del 1894, spostandosi in parte nel quartiere di Galata ed in parte emigrando in Israele. Dopo il 1960 la residua minoranza ebraica benestante di Balat si è trasferita nel quartiere di Şişli, ed il risultato è stata una completa trasformazione del quartiere, che da zona estremamente ricca si è in fretta trasformata in zona di immigrati delle classi sociali più basse. Il cambio di composizione sociale ha fatto attraversare a Balat una fase di trascuratezza non indifferente, a cui solo ultimamente si è cercato di porre rimedio attraverso un ambizioso progetto di riqualificazione patrocinato dall’Unesco. Il sottile confine fra splendore e degrado produce in Balat un contrasto abbagliante. Il quartiere, in cui sono presenti ben 3 sinagoghe (fra cui la bellissima Sinagoga di Arhida, ancora in funzione, e visitabile previo contatto col rabbino), rimane ancora oggi un vero gioiello. Arrivando sulla sommità di Balat si entra in un parco da cui si può ammirare un panorama mozzafiato su tutto il Corno d’oro. Proseguendo sempre a piedi e col rischio, sempre concreto, di perdersi, si raggiunge la famosa Chiesa di San Salvatore in Chora, oggi conosciuta come Kariye Müzesi. I suoi magnifici mosaici e i suoi affreschi, non hanno niente da invidiare a quelli di Aya Sofia, anzi sono oggettivamente molto più belli. Si tratta senza dubbio di uno dei più importanti monumenti storici di Istanbul, straordinario esempio della perfezione stilistica bizantina.

Chiesa Bulgara di Santo Stefano

La Chiesa Bulgara di Santo Stefano (in bulgaro Църква "Свети Стефан", in turco Sveti Stefan Kilisesi), conosciuta anche come la Chiesa di ferro Bulgara, è una Chiesa ortodossa bulgara nel quartiere di Balat.. È famosa per essere fatta di elementi prefabbricati in ghisa in stile neo-bizantino. La chiesa appartiene alla minoranza bulgara della città.

I bulgari dell'Impero ottomano erano soliti pregare nelle chiese del Patriarcato ortodosso di Fener in quanto facevano parte del Rūm millet, la comunità dei cristiani ortodossi dell'Impero, ma il movimento nazionalista bulgaro del XIX secolo sostenne la creazione di un'organizzazione ecclesiastica bulgara separata per i cristiani ortodossi bulgari in quanto consideravano il Patriarcato del Phanar un'istituzione prevalentemente greca. Questi sforzi culminarono nel riconoscimento dell'Esarcato bulgaro attraverso un firmano emesso dal sultano dell'Impero Ottomano Abdülaziz nel 1870.La chiesa, riccamente ornata, è una basilica a croce a tre cupole.

L'altare si affaccia sul Corno d'Oro e ha un campanile alto 40 m, le cui sei campane sono state fuse a Yaroslavl, si erge sopra il nartece. Inizialmente, una piccola chiesa di legno fu eretta sulla riva del Corno d'Oro tra le piazze Balat e Fener (vicino al distretto di Eyüp), dove si trova la chiesa attuale. Una casa fu donata dallo statista Stefan Bogoridi, e fu riorganizzata come una chiesa di legno. Fu inaugurata il 9 ottobre 1849 e divenne un sito importante del Risorgimento bulgaro. Il decreto reale ottomano del 28 febbraio 1870 che istituisce l'Esarcato bulgaro fu letto per la prima volta nella chiesa

Dopo che la struttura originale in legno subì un incendio, al suo posto fu costruito il più grande edificio attuale. Un telaio di ferro fu preferito all'armatura di cemento a causa delle deboli condizioni del terreno. I piani di costruzione furono preparati dall'architetto armeno ottomano di Istanbul Hovsep Aznavur.Un concorso internazionale venne condotto per produrre le parti prefabbricate in ghisa della chiesa, vinto da una società austriaca, R. Ph. Waagner. Gli elementi prefabbricati, del peso di 500 tonnellate, furono prodotti a Vienna dal 1893 al 1896 e trasportati a Istanbul per nave attraverso il Danubio e il Mar Nero.

Dopo un anno e mezzo, la chiesa fu completata nel 1898 e inaugurata dall'Esarca Giuseppe l'8 settembre dello stesso anno. La struttura principale della chiesa era fatta di acciaio e coperto da lastre di metallo. Tutti i pezzi erano tenuti insieme con dadi, bulloni, rivetti o saldati. In termini architettonici, la chiesa combina influenze neo-bizantine e neo-barocche.

Santo Stefano era il prodotto della sperimentazione del XIX secolo con le chiese di ferro prefabbricate. Gli inglesi, che inventarono la lamiera grecata nel 1829, fabbricarono chiese di ferro portatili da inviare in colonie lontane come l'Australia. Il creatore della Torre Eiffel, l'ingegnere francese Gustave Eiffel, progettò chiese di ferro che furono inviate fino alle Filippine e al Perù. Ora, Santo Stefano è una delle poche chiese prefabbricate in ghisa sopravvissute al mondo.

Il 27 dicembre 2010, giorno della festa di Santo Stefano, nella chiesa si è tenuta una messa celebrativa in onore del suo santo patrono. Erano presenti il metropolita di Vratsa Kalinik, il vescovo Naum, il segretario capo del Santo Sinodo bulgaro e i rappresentanti della Fondazione "Chiesa di Santo Stefano". In onore della celebrazione, la cupola della chiesa è stata placcata in oro utilizzando i fondi donati dai bulgari di Plovdiv.

L'edificio della chiesa ha subito una ristrutturazione, iniziata sotto la cooperazione bulgaro-turca nel 2011 e costata più di 15 milioni di lire turche. L'8 gennaio 2018, il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan e il primo ministro bulgaro Bojko Borisov erano presenti all'inaugurazione della rinnovata chiesa ortodossa di Santo Stefano a Istanbul, in occasione del suo 120º anniversario.

Eyüp Sultan Camii (Moschea del Grande Eyüp

Per i musulmani questo è uno dei siti più sacri, per la precisione è il quarto dopo i tre principali di La Mecca, Medina e Gerusalemme. Il rilevante complesso sorge nel presunto luogo in cui fu sepolto Ebu Eyüp el-Ensari, compagno del profeta Maometto che cadde in battaglia fuori dalle mura di Costantinopoli mentre portava lo stendardo dell’Islam durante l’assedio arabo della città (674-78 E.c.). La sua tomba è il più sacro sito islamico di İstanbul.

Il luogo di sepoltura di Eyüp fu individuato oltre le mura cittadine qualche anno dopo la conquista ottomana e il sultano Mehmet II ordinò di costruire una grande tomba proprio per segnalarne l’ubicazione.
Il complesso della moschea divenne poi la sede dell’incoronazione dei principi ottomani: durante la cerimonia il gran maestro li cingeva con la Spada di Osman, quale simbolo del loro potere e dell’acquisito titolo di padişah (re dei re) o sultano. Nel 1766 un terremoto rase al suolo l’edificio di Mehmet e nel 1800 fu eretta una nuova moschea dal sultano Selim III.

Complesso della Mihrişah Valide Sultan

Commissionato dalla Mihrişah Valide Sultan, madre del sultano Selim III, questo complesso del tardo Settecento comprende una türbe (tomba) in stile barocco, una medrese e una sebil (fontana). Il cuore centrale del complesso è lo splendido imaret (mensa per i poveri) che circonda il cortile.

Dervisci Rotanti

Voglio vederti danzare
come le zingare del deserto
con candelabri in testa
o come le balinesi nei giorni di festa.
Voglio vederti danzare
come i Dervisches Tourners
che girano sulle spine dorsali
o al suono di cavigliere del Katakali.

l'Arca si Noè, Franco Battiato

>Ho assistito al rito ad Istanbul ed a Goreme. Sarei curioso di vederlo a Konya.

Il dervish rotante (in turco Semazen preso in prestito dal persiano Sama-zan, Sama, che significa ascoltare, dall'arabo, e zan, che significa fare, dal persiano) è un dervish che pratica una forma di meditazione fisicamente attiva che ha avuto origine tra alcune confraternite islamiche sufi e che è ancora praticata dai dervisci della confraternita mevlevi e altri ordini come il Rifa'i-Marufi. È una pratica di meditazione consueta eseguita all'interno del sema, o cerimonia di adorazione, attraverso la quale i dervisci (chiamati anche semazen, dal persiano سماعزن‎) mirano a raggiungere la fonte di ogni perfezione. Questo viene cercato abbandonando il proprio nafs, ego o desideri personali, ascoltando la musica, concentrandosi su Dio e ruotando il proprio corpo in maniera ripetitiva, che è stato visto come un'imitazione simbolica dei pianeti nel sistema solare in orbita attorno al sole.

La pratica mevlevi ha dato origine alla forma egiziana, tanoura, caratterizzata dall'uso di una gonna multicolore. Questo si è anche sviluppato in una danza da esibizione di non sufi, compresi ballerini al di fuori del mondo islamico.

I dervisci rotanti nacquero da Jelaluddin Rumi (1207-1273) "Nel XII secolo, le confraternite sufi (طرائق‎ ṭarāʾiq) furono inizialmente organizzate come una organizzazione consolidata in cui un membro seguiva una disciplina prescritta al servizio di uno sceicco o di un maestro al fine di stabilire un rapporto con questi."

Un membro di tale confraternita è indicato come un darwish persiano. Questi   (plurale di tariqa) erano responsabili dell'organizzazione di un'espressione islamica della vita religiosa, spesso fondata da santi indipendenti o risultata dalla divisione di ordini esistenti. Ogni tariqa sufi deriva da un'unica silsila, o "catena d'ordine" in cui un membro deve imparare, poiché la silsila lega ogni membro ad Allah attraverso la propria catena d'ordine. La propria silsila si estende attraverso l'insegnante individuale del membro, al suo insegnante e così via, attraverso il tempo fino a quando si è collegati al Profeta e quindi ad Allah.

Il Profeta stesso è venerato come il creatore del Sufismo. Per saperne di più. guarda anche la pagina su Konya inserita nel viaggio Istanbul Cappadocia Soft.

Un dervish pratica molteplici rituali, il principale dei quali è il dhikr, un ricordo di Allah. Il dhikr prevede la recitazione della preghiera devozionale islamica. Questo dhikr è accoppiato con esercizi fisici di movimento, in particolare danza e rotazione, al fine di raggiungere uno stato considerato dagli estranei come di "trance estatica". Come spiegato dai sufi:

Nel simbolismo del rituale Sema, il cappello di pelo di cammello del semazen (sikke) rappresenta la pietra tombale dell'ego; la sua ampia gonna bianca (tennure) rappresenta il sudario dell'ego. Togliendosi il mantello nero (hırka), rinasce spiritualmente alla verità.

All'inizio del Sema, tenendo le braccia incrociate, il semazen sembra rappresentare il numero uno, testimoniando così l'unità del dio. Mentre gira, le sue braccia sono aperte: il suo braccio destro è rivolto al cielo, pronto a ricevere la beneficenza di Dio; la sua mano sinistra, sulla quale sono fissi i suoi occhi, è rivolta verso la terra. Il semazen trasmette il dono spirituale di Dio a coloro che stanno assistendo al Sema. Ruotando da destra a sinistra intorno al cuore, il semazen abbraccia con amore tutta l'umanità. L'essere umano è stato creato con amore per amare. Mevlâna Jalâluddîn Rumi dice: "Tutti gli amori sono un ponte verso l'amore divino. Eppure chi non l'ha assaggiato non lo sa!".

Nell'ordine Mevlevi, la pratica del dhikr viene eseguita con un abito tradizionale: un tennure, un abito bianco senza maniche, il destegul, una giacca a maniche lunghe, una cintura e un soprabito nero o khirqa da rimuovere prima che inizi la danza. All'inizio della danza rituale, il dervish indossa un berretto di feltro, un sikke, oltre a un turbante avvolto intorno alla testa, un marchio dell'ordine Mevlevi. Lo sceicco conduce il rituale con regole rigide.

Lo sceicco si trova nell'angolo più onorato del luogo della danza e i dervisci gli passano accanto tre volte, scambiandosi ogni volta i saluti, finché non inizia il movimento circolare. La rotazione stessa è sul piede sinistro, il centro della rotazione è la pianta del piede sinistro e l'intera superficie del piede rimane a contatto con il pavimento. L'impulso per la rotazione è fornito dal piede destro, in un passo completo di 360 gradi. Se un dervish dovesse rimanere troppo estasiato, un altro sufi, che è incaricato dell'esecuzione ordinata, toccherà delicatamente il suo vestito per frenare il suo movimento. La danza dei dervisci è una delle caratteristiche più impressionanti della vita mistica nell'Islam, e la musica che lo accompagna è di squisita bellezza, a cominciare dal grande inno in onore del Profeta (na't-i sharif, scritto dallo stesso Jalaluddin) e finendo con brevi canzoni entusiaste, alcune cose cantate in turco.

Sema, viaggio spirituale dell'anima

Nell'universo tutto ruota, dagli atomi al sistema solare, fino al sangue che circola nel corpo. Sema è un rituale, un viaggio spirituale che l'anima compie verso Dio mentre matura e raggiunge l'unità. Dopo questo viaggio, ritorna alla sua vita e si mette nuovamente al servizio dell'umanità.

Nelle logge dei dervisci, flautisti, tamburini, cantori formano un gruppo chiamato "Mutrip".

Semahane si trova di fronte al Mutriphane. Proprio di fronte all'ingresso del Semahane si trova il posto dello sceicco. La linea che si suppone ci sia tra il palo e l'entrata si chiama "Hatt-ı İstiva". Questa è la via più breve verso l'unità: quella che conduce alla verità. Lo sceicco è l'unica persona a seguire questa linea durante il rituale. Lo sceicco rappresenta Mevlana. Il posto è il più alto livello spirituale. Con il suo colore rosso rappresenta la nascita e l'esistenza.

Il dervish, rimuovendo il suo mantello nero, rinasce in una dimensione spirituale e inizia il suo viaggio verso la verità. All'inizio e ad ogni arresto del Sema, Incrociando le braccia sul petto, rappresenta il numero uno, cioè la sua unità con Dio. Mentre gira le sue braccia sono aperte, la sua mano destra è rivolta verso il cielo, pronta a ricevere la benedizione di Dio, la sua mano sinistra è rivolta verso la terra.Gira da destra a sinistra nella direzione del cuore. Ciò rappresenta l'abbraccio del dervish a tutte le genti e a tutte le creature, con l'amore.

La cerimonia del Sema è composta da 7 parti con significati diversi...

1^a parte: Dopo il mutrip, i dervisci rotanti e lo sceicco prendono il loro posto, il cantore recita il "Nat-Serif.. Composta da Itri, quest'opera loda il profeta Maometto. La recitazione di una litania, che è un elogio al profeta e rappresenta l'amore divino. È una preghiera al Profeta e a tutti i Profeti prima di lui.

2^a parte: Dopo il canto si sente la voce di un tamburo che simboleggia l'ordine di Dio che diede il via alla creazione: "Sia" (dal Corano 36/A82).

3^a parte: Nella terza parte un'improvvisazione strumentale taksim con un ney (un tipico flauto) che rappresenta il primo alito di Dio che dà vita all'universo..

4^a parte, al termine dell'improvvisazione, i Dervisci si salutano l'un l'altro e ripetono per tre volte una camminata circolare, chiamata Devr-i Veled.La musica di accompagnamento prende il nome di peshrev.. Questa parte simboleggia il saluto di anima ad anima attraverso il corpo.

5^a parte Questa parte è il Sema. Consiste in quattro saluti o Selam. Il dervish, rimuovendo il suo mantello nero, rimane in una dimensione spirituale e inizia il suo viaggio verso la verità. Incrociando le braccia sul petto, rappresenta il numero uno, cioè la sua unità con Dio.

Primo saluto è la nascita dell'uomo che ha raggiunto la verità e la concezione di Dio come creatore.

Secondo saluto esprime l'entusiasmo dell'uomo di fronte allo splendore della creazione e l'ammirazione di fronte all'onnipotenza di Dio.

Terzo saluto rappresenta la trasformazione del sentimento di ammirazione e gratitudine in amore per mezzo del sacrificio della mente. Questa condizione di estasi è il più alto grado della mente chiamato Nirvana nel Buddhismo e Fenafillah nell'Islam. Però il più alto livello nell'Islam è essere servitore di Dio.

Quarto saluto rappresenta, alla fine del viaggio spirituale, l'accettazione del suo destino e dei suoi obblighi di servitore di Dio. A questo saluto partecipa anche il Semazen Basi (il maestro dei Dervisci). In questo momento il Semazen per la sua fede in Dio sperimenta la felicità. Il profeta crede in quello che il signore gli ha inviato. I credenti credono in Dio, nei suoi angeli, nei suoi libri, nei suoi profeti (dal Corano, Bakara 2, verso 285).

6^a parte: continua con la lettura dal Corano. Dio è all'est e all'ovest, ovunque guardi incontri Dio, (perchè Dio è immenso, onnipresente." (Sura Bakara2, verso 115)

7^a parte: La cerimonia di Sema finisce con una preghiera per la pace delle anime di tutti i profeti e tutti i credenti.